Главная → Блог

Канализация и септик для загородного дома: выбор и монтаж

Септик, станция биологической очистки или накопитель: что выбрать по грунтам и грунтовым водам. Внутренняя разводка, уклоны, вентиляция стояка, поле фильтрации и приёмка работ.

Почему канализацию решают последней и зря

Канализация — самая непрезентабельная часть инженерии. Про неё не спрашивают на первой встрече, её не показывают гостям, и решение по ней обычно принимают в тот момент, когда дом уже стоит, а бюджет уже израсходован. Отсюда две трети проблем.

Между тем канализация — единственная инженерная система в доме, отказ которой делает дом непригодным для жизни немедленно. Без отопления можно прожить лето, без вентиляции — с открытыми окнами, без горячей воды — неделю. Без канализации нельзя прожить ни дня.

И ещё: это система, у которой очень мало пространства для исправлений. Трубы уложены в перекрытие и в грунт, уклоны заданы, выпуск из дома пробит в фундаменте в конкретном месте. Изменить их потом — значит вскрывать полы и копать участок. Поэтому решение принимается на стадии проекта, вместе с посадкой дома на участок.

Централизованная канализация или собственная очистка

Первая развилка та же, что и с водой. В части закрытых посёлков на Новой Риге и Рублёвке есть общая канализация с очистными сооружениями посёлка, и тогда задача сводится к правильному выпуску и подключению к колодцу на границе участка. Это самый простой и в эксплуатации самый удобный вариант: нет оборудования, нет электричества, нет обслуживания, есть только ежемесячный платёж.

Здесь же стоит сразу развести два понятия, которые в разговоре путают постоянно. Бытовая канализация принимает стоки из дома. Ливневая и дренажная системы собирают воду с кровли, с площадок и из грунта вокруг фундамента. Это разные системы, они не объединяются и не могут работать друг за друга: дождевая вода, поданная в септик, за час выносит из него всё, что там отстоялось, а бытовой сток, уведённый в дренаж, — это история с санитарной службой и с соседями. Проектируются они вместе, потому что делят траншеи и участок, но остаются независимыми.

Если центральной канализации нет, выбирать приходится между тремя решениями, и выбор определяется не вкусом, а двумя факторами: грунтами и уровнем грунтовых вод. Оба параметра известны из геологических изысканий, которые делались под фундамент. Если изысканий не было, вы будете выбирать наугад — и это ещё один аргумент за то, чтобы не экономить на геологии.

Накопительная ёмкость

Самое простое решение: герметичный бак в земле, куда всё стекает и откуда всё вывозит ассенизаторская машина.

Плюсы: не зависит от грунтов вообще, работает при любом уровне грунтовых вод, не требует электричества, не боится залповых сбросов и перерывов в эксплуатации, дёшев на входе.

Минус ровно один, но большой: вывоз. Семья из четырёх человек в доме с несколькими санузлами даёт порядка кубометра стоков в сутки. Ёмкость на десять кубов при постоянном проживании наполняется примерно за полторы недели. Это две-три машины в месяц круглый год, и в деньгах за несколько лет накопитель обгоняет любую станцию очистки.

Поэтому накопитель разумен в двух случаях: дом сезонного проживания, куда приезжают на выходные, или участок, где грунтовые воды стоят так высоко, что ничего другого физически не работает. Для дома постоянного проживания это решение от безысходности.

Септик с почвенной доочисткой

Классическая схема: герметичная ёмкость с несколькими камерами, где стоки отстаиваются и частично разлагаются анаэробно, и дальше — почвенная доочистка: поле фильтрации, фильтрующий колодец или инфильтратор, где осветлённая вода уходит в грунт.

Работает это хорошо и надёжно, потому что в септике нет электричества и почти нет того, что может сломаться. Обслуживание — откачка накопившегося осадка примерно раз в год-полтора.

Но у схемы есть жёсткое условие: грунт должен принимать воду. На песке и супеси это работает отлично. На суглинке — плохо. На глине — не работает вообще, и никакие заверения продавца этого не изменят. Второе условие: уровень грунтовых вод должен быть достаточно низким, чтобы между полем фильтрации и водой оставался слой грунта, который эту воду фильтрует. В Подмосковье, где глина и высокая вода встречаются часто, оба условия выполняются далеко не везде.

Про площадь тоже стоит помнить. Поле фильтрации для дома постоянного проживания — это несколько десятков квадратных метров участка, над которыми нельзя ставить постройки, парковать машину и сажать деревья. На участке в пятнадцать соток с домом, гаражом, баней и газоном это место нужно найти заранее, а не после того, как уложена плитка.

Станция биологической очистки

Это ёмкость с несколькими камерами, компрессором и аэрацией, где органику перерабатывает активный ил в присутствии кислорода. На выходе — вода, которую при нормальной работе станции можно отводить в дренажную канаву, в накопительный колодец для полива или в грунт через небольшой фильтрующий элемент.

Главное преимущество — станция не требует большого поля фильтрации и работает там, где септик с почвенной доочисткой невозможен: на глине и при высокой воде. Для большинства подмосковных участков это решающий аргумент, и именно поэтому станции здесь распространены.

Теперь честно о недостатках, которых в рекламе не найти.

Станция зависит от электричества. Компрессор работает постоянно. При длительном отключении ил погибает, и станция выходит на режим заново — неделями. Поэтому дом со станцией желательно иметь с резервным питанием, и это связывает канализацию с электрикой в один вопрос.

Станция не любит перерывов. Ил надо кормить. Уехали на два месяца — вернулись к станции, которую нужно перезапускать. Для дома выходного дня это плохой выбор, как бы его ни хвалили.

Станция не любит бытовую химию в объёме. Хлорсодержащие средства, большие сбросы из стиральной машины с агрессивным порошком, остатки краски или растворителя убивают биологию. Жить с этим можно, но помнить об этом придётся всем в доме, включая помощницу по хозяйству.

И станция требует обслуживания: откачка избыточного ила несколько раз в год, промывка, замена мембран компрессора и аэрационных элементов по регламенту. Это не сложно, но регулярно.

Заявленная степень очистки в девяносто восемь процентов достигается на стабильно работающей станции с установившимся илом при расчётном расходе. Реальная станция в реальном доме с неравномерной нагрузкой работает хуже паспортной. Это не повод от неё отказываться — это повод не сбрасывать её выход в декоративный пруд и не поливать из него огород.

Как выбрать между ними: практическая логика

Решение укладывается в несколько вопросов.

Есть ли центральная канализация — если да, все остальные вопросы отпадают.

Постоянное проживание или сезонное — при сезонном станция отпадает почти всегда, остаётся накопитель или септик.

Какие грунты и где стоит вода — песок и низкая вода открывают вариант септика с полем фильтрации, самый надёжный и дешёвый в эксплуатации. Глина или высокая вода закрывают его.

Есть ли на участке место под поле фильтрации и куда отводить очищенную воду со станции. Вопрос отвода решают заранее: канава, дренажная система участка, накопительный колодец с насосом. «Куда-нибудь уйдёт» — не ответ, и именно из-за него весной вокруг станции образуется мокрое пятно.

Сколько человек живёт постоянно и сколько бывает наездами — производительность подбирается по количеству жильцов, но с учётом залповых сбросов: одновременно слитая ванна на триста литров плюс стиральная машина — это залп, который станция должна принять.

Внутренняя канализация: где ошибаются чаще всего

Внутри дома правил немного, но нарушают их постоянно.

Уклон. Чем меньше диаметр трубы, тем больше должен быть уклон: для труб небольшого диаметра от раковин уклон закладывают заметно больше, чем для стояка сто десять миллиметров от унитаза. Ошибка в обе стороны одинаково плоха. Слишком малый уклон — вода стоит и труба зарастает. Слишком большой — вода убегает вперёд, твёрдые фракции остаются на стенках, и результат тот же самый, только заказчик недоумевает: уклон же больше нормы.

Вентиляция стояка. Фановая труба, выведенная на кровлю. Это не формальность: когда сливается большой объём воды, в стояке падает давление и вода вытягивается из гидрозатворов сифонов. Дальше в дом идёт запах из системы, и ищут его где угодно, только не в вентиляции. Если вывести стояк на кровлю невозможно, ставят вакуумный клапан — но это компромисс, а не равноценная замена.

Гидрозатворы. Трапы в санузлах и в техническом помещении при редком использовании пересыхают, и запах приходит через них. В доме, где есть редко используемый гостевой санузел, это типичная история. Решается трапом с сухим затвором.

Ревизии. Их нужно ставить на поворотах и на длинных участках, и они должны быть доступны. Ревизия, замурованная за плиткой без люка, бесполезна.

Крепление и шумоизоляция. Стояк, проходящий рядом со спальней или через гостиную, слышно — особенно в доме с монолитными перекрытиями, где звук идёт по конструкции. Малошумные трубы и звукоизоляция стояка стоят немного, а переделка после заселения — это вскрытый короб в отделанной комнате. Об этом нужно думать ещё на планировках, размещая санузлы не над спальнями и не вплотную к ним.

Выпуск из дома. Отверстие в фундаменте делается на этапе бетонирования с гильзой, а не высверливается потом по готовому монолиту. Эту закладную забывают с удивительной регулярностью.

Наружная часть: траншея, глубина, утепление

От дома до очистного сооружения идёт наружный участок, и здесь важны три вещи.

Глубина и уклон. Труба укладывается с постоянным уклоном без обратных участков, на песчаную подушку, с обязательной песчаной обсыпкой — иначе камень в обратной засыпке продавит трубу на морозе. Глубина по возможности ниже промерзания, а где это невозможно из-за уклона — с утеплением и, при необходимости, с греющим кабелем.

Колодцы. На повороте и на длинных прямых участках ставятся смотровые колодцы. Без них прочистить наружную трассу нечем.

Расстояния. Очистное сооружение размещается с соблюдением расстояний до дома, до скважины, до границы участка и до соседских объектов. В закрытых посёлках к этому добавляется регламент управляющей компании, и он бывает жёстче общих правил. Согласовать размещение нужно до того, как выкопан котлован: в посёлках вроде Горок-2 или Княжьего Озера вопросы размещения инженерных объектов и въезда техники решаются через управляющую компанию, и это отдельная история со своими сроками.

Всплытие. Пустая ёмкость в обводнённом грунте всплывает — буквально, вместе с трубами. Это не редкость и не миф. При высоком уровне грунтовых вод ёмкость якорится к бетонной плите, а котлован засыпается песком с послойным уплотнением. Экономия на якорении стоит потом полного демонтажа и повторного монтажа.

Обратная засыпка. Засыпать котлован вынутой глиной нельзя: она держит воду вокруг ёмкости, и весной там образуется ванна. Засыпают песком, послойно, с проливкой и уплотнением, при одновременном заполнении ёмкости водой, чтобы не смять стенки.

Сколько это стоит и как считать

Ориентир простой: наружная канализация с очистным сооружением — это отдельная строка бюджета, которая не входит в стоимость коробки и не входит в стоимость отделки. Она стоит рядом со скважиной, подключением газа и увеличением электрической мощности в группе расходов «подключения и наружные сети», и в общей структуре бюджета стройки эту группу чаще всего недосчитывают — об этом подробно в разборе того, сколько стоит построить дом.

В смету на канализацию должны попасть: внутренняя разводка с фасонными частями и креплениями, стояки с вентиляцией на кровлю, выпуски с гильзами, земляные работы по наружной трассе с песчаной подушкой и обсыпкой, смотровые колодцы, сама ёмкость или станция, бетонная плита и якорение при необходимости, подводка электричества к станции, пусконаладка, отвод очищенной воды и обратная засыпка с уплотнением. Если в предложении подрядчика написано «септик под ключ» одной строкой — вы не знаете, что именно вам ставят и что из перечисленного окажется «дополнительными работами». Разбивку по позициям с объёмами удобно собрать в «Умной смете»: там канализация разложена на работы и материалы, и видно, какие строки вы не заложили.

Приёмка и эксплуатация

Принимать наружную канализацию нужно до обратной засыпки — иначе принимать будет нечего. Проверяются уклоны по нивелиру, целостность стыков, песчаная подготовка, глубина заложения, наличие и доступность колодцев. Фотофиксация открытой траншеи с рулеткой — обязательная часть, и это тот случай, когда десять фотографий стоят дороже любого акта.

Внутреннюю канализацию проверяют проливом до зашивки: вода проливается через все точки, проверяются стыки, уклоны, отсутствие протечек. Одновременно проверяется, выведена ли фановая труба на кровлю и стоят ли гидрозатворы. Дальше идёт общая приёмка черновой отделки, в чек-лист которой канализация входит отдельной категорией.

Станцию принимают с пусконаладкой и обязательно — с инструкцией и регламентом обслуживания на руках. И с честным разговором о том, что в неё нельзя сбрасывать. Этот разговор стоит провести один раз со всеми, кто будет жить в доме, потому что восстанавливать погибший ил дольше и неприятнее, чем один раз договориться не выливать в раковину хлорку.

Частые вопросы

Что лучше: септик или станция биологической очистки?

Выбор определяют грунты и режим проживания, а не качество оборудования. На песке с низкой водой при постоянном проживании септик с полем фильтрации надёжнее и дешевле в эксплуатации, потому что в нём нечему ломаться. На глине или при высоких грунтовых водах почвенная доочистка не работает, и тогда станция — практически единственный вариант.

Можно ли сбрасывать воду со станции в канаву?

При нормально работающей станции и при согласии управляющей компании посёлка — как правило, да, и именно так чаще всего и делают. Но вопрос отвода нужно решить до монтажа: если канавы нет и дренаж участка не готов, вода окажется рядом со станцией.

Как часто нужно вызывать ассенизатора?

Для септика — обычно раз в год-полтора, для станции — несколько раз в год откачка избыточного ила, что можно делать и самостоятельно насосом. Накопительная ёмкость при постоянном проживании требует вывоза каждые одну-две недели, и это главный аргумент против неё.

Замерзает ли канализация зимой?

Правильно уложенная — нет: постоянный уклон, укладка ниже глубины промерзания или утепление на мелких участках, отсутствие застойных зон. Замерзают обычно те трассы, где есть обратный уклон и вода стоит, а не те, что просто неглубоко заложены.

Что делать, если в доме пахнет канализацией?

Сначала проверить гидрозатворы, особенно трапы в редко используемых санузлах: чаще всего дело в пересохшей воде в сифоне. Второе по частоте — отсутствующая или неправильно выведенная фановая труба, из-за которой при сливе срывает затворы. Запах, который не уходит после этих двух проверок, обычно означает негерметичный стык в скрытой части, и его ищут по ревизиям.