Черновой этап ремонта: технология работ от демонтажа до стяжки

Урок 1

Общая последовательность работ на черновом этапе

Черновой этап — это кровеносная система квартиры.

В черновой этап входят

1. Демонтажные и монтажные работы

Ломаем то, что не нужно. Достраиваем то, что надо.

1. Штукатурные работы

Готовим стены под обои, краску и другие покрытия.

1. Электромонтажные работы

Их можно осуществлять и до штукатурки, и после штукатурки.

Если стена ровная и перепад небольшой, достаточно выставить маяк 0,6 и по нему заштукатурить слоем штукатурки примерно 1 см. Электромонтаж можно производить до штукатурки, чтобы не делать лишние штробы, не портить стены и избежать трещин.

Если есть перепад 2-3-5-7 см по стенам, тогда сначала все в идеал нужно штукатурить, после чего переходить к электромонтажным работам.

1. Сантехнические работы

Проводим всю необходимую коммуникацию.

1. Установка систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции

Если есть система кондиционирования, она монтируется до штукатурных работ. Перепад по стене не имеет значения.

Если кондиционер устанавливается в багетные рамки, которые собираются из молдинга – тогда нужна стена, от которой все это будет отталкиваться, четко в ноль.

Если есть система приточно-вытяжной вентиляции – ее необходимо делать после штукатурных работ. Только в случае, если в квартире присутствует приточно-вытяжная вентиляция, все трубы разводят по потолку, электрику и сантехнику - по полу.

В остальных случаях, электрика идет по потолку, сантехника по полу.

1. Заливка стяжки

После выполнения всех работ требуется примерно 30 дней до полного высыхания.

Проверять влажность помещения можно с помощью влагомера.

Если влагомера нет, можно поставить стакан или банку на пол, через сутки проверить – если под стаканом собирается влага – стяжка еще не просохла.

Или можно накрыть пленкой и через сутки также проверить – собралась под пленкой влага или нет

• если влаги нет – можно приступать к дальнейшим работам
• если влага есть – приступать к работам еще нельзя, нужно досушить помещение.

Досушить помещение можно

• включив теплые полы, если есть, на 20 градусов
• повесив радиаторы через раз.

Но, не до фанатизма включать отопление, а постепенно прогревать помещение, ежедневно проветривая его.

Подробно каждый пункт рассмотрим в следующих уроках!

Урок 2

Демонтажные (ломаем то, что не нужно)

и монтажные работы (строим то, что необходимо)

1. Если на объекте установлены стены, а в проекте стен нет или они находятся в другом месте — производим демонтажные работы.

Вы можете демонтировать сами, но советую пригласить рабочих. Если вам необходимо провести не полный демонтаж стен, а частичный (для выпила проемов и пр.) — обратитесь к специалистам, у которых есть необходимые инструменты.

1. Если стен на объекте нет, то возводите все перегородки.

• Все перегородки из блока, из газоблока, из пазогребня, керамзита или паромакса возводятся в первую очередь.
• Все перегородки из гипсокартона возводятся после всех «мокрых процессов», на предчистовом этапе работы, когда на объект зайдут гипсокартонщики.
• Запрещено на черновом этапе работы собирать гипсокартон, чтобы он не написался влаги, т.к. торец из гипса ничем не защищен, и влага хорошо поступает.

Если стены возводились застройщиком — сразу после их возведения проверяйте, как они сделаны, лазером. Иначе могут быть проблемы в дальнейшем.

Если делают ваши строители (при условии, что стены возведены идеально) достаточно выставить маяк 0,6 и по нему отштукатурить, слой штукатурки займет примерно 1 см. Чтобы проверить все стены — отстреливайте их с помощью лазерного уровня.

Если перепада по стенам нет, двигайтесь дальше — к электромонтажным работам!

Урок 3

Электромонтажные работы

Мы переходим к электромонтажным работам, чтобы до штукатурки заложить в стены все трассы.

Параллельно электромонтажным работам можно делать системы кондиционирования, чтобы также до штукатурки заложили все трассы в стены (кто-то делает до штукатурки).

• Раньше я сам сначала делал трассы, а потом штукатурил. Теперь — наоборот, хоть и уходит больше денег. Когда стены оштукатурены, есть четкий 0, согласно которому можно устанавливать все дальше — все ровно и правильно.
• Более того, не всегда электрик готов прийти 2 раза. Кому-то комфортнее сделать все за 1 раз после штукатурных работ — чтобы отбить 0 по полу и проложить провода и подрозетники.

Укладывать провода нужно с запасом +1 см от того, что указан в проекте. Например, если в проекте указано, что от правой стены провод должен размещаться в 55 см, то берете с запасом 56 см, потому что после штукатурки будет 55 см.

Внимание: Если в квартире присутствует приточно-вытяжная вентиляция, все трубы пойдут по потолку, следовательно, место под проводку электричества у вас не будет –необходимо электрику и сантехнику проводить по полу.

В остальных случаях сантехника идет по полу, электрика по потолку.

Ссылайтесь на технический проект!

В дизайн-проекте всегда указана техническая часть — например, где будут розетки. Но для того, чтобы понимать, сколько и чего нужно на этом этапе — важно заказать технический проект. Это нужно, чтобы электрик видел четкое количество проводов и других материалов и делал под заказ, а не “абы как”. Многие электрики могут неправильно рассчитать нагрузку и пр.

Либо заказывайте технический проект, либо понадейтесь на добросовестность компании, с которой работаете.

Урок 4

Штукатурные работы

Сначала необходимо оштукатурить все стены, особенно в санузле, в идеал, чтобы все углы были 90 градусов.

Технология штукатурки стен

• Перед тем как начать штукатурить стены, мы должны пройти специальной грунтовкой — Knauf Миттельгрунт, чтобы газоблок не впитал в себя влагу.
• Если гипсовая штукатурка — весь бетон проходим бетоноконтактом.
• Если цементная — на бетонные стены нельзя наносить бетоноконтакт, их важно обработать или грунтом, или водой. Иначе цементная штукатурка отвалится.
• Когда прогрунтовали, необходимо на все внутренние углы и на все примыкания разных покрытий (блок-кирпич, блок-монолит, кирпич-блок) прибить оцинкованную сетку — сделать заход влево и вправо хотя бы на 20 сантиметров (стягивает стены, чтобы избежать трещин).
• На все блочные стены необходимо вклеить фасадочную сетку под гребенку — чтобы получился выпуклый шероховатый слой, на котором хорошо заклеится штукатурка.
• Бетонные стены не нужно ничем защищать.
• Снова все грунтуем, выставляем маяки, приступаем к штукатурным работам.

Пластиковые маяки ставить не рекомендую — они подвижные, маяк может прогнуться и стена получится волнистой. Ставить нужно только металлические, после подсыхания стены маяк важно вытащить и места под маяк заштукатурить, иначе начнет ржаветь.

Перед малярными работами все оштукатуренные стены необходимо отшлифовать.

Если есть перепад по стенам где-то 2 см, где-то 3 см, где-то 5см, то в таком случае

• изначально штукатурите все стены, потому что все размеры «поплывут»;
• переходите к электромонтажным работам;
• устанавливаете трассы для систем кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции;
• затем к сантехническим;
• после этого заливаете стяжку.

Урок 5

Сантехнические работы

Ошибочно, когда начинают сантехнические работы до штукатурки. Правильно делать сантехнические работы после штукатурки.

Только после штукатурных работ сантехники монтируют трубы и устанавливают встроенную сантехнику с учетом того, что сантехники знают, какой будет материал и какой слой клея.

Сантехники должны спросить у заказчика: какая толщина плитки, какая толщина клея (это вам или им нужно уточнить у плиточника) — чтобы понимать, как выставить встроенную сантехнику.

Сантехники делают четкий вывод всех элементов под дальнейшую установку чистовой сантехники.

На этом этапе также должно идти взаимодействие с тем, кто будет крутить гипсокартон, потому что сантехнику важно будет понимать: сколько слоев гипсокартона будет на инсталляции. Можно связать гипсокартонщика и сантехника.

Вы не вникаете в эти процессы, если у вас в контакте находятся дизайнер и строитель, которые владеют всей информацией по объекту. Если вы сами закупили материал, можно уточнить в магазине, какая у вас плитка / сантехника и прочие показатели по материалам.

Всю “техничку”, техническую часть (какие используете материалы) — предоставляйте работникам, чтобы они понимали, с чем работают, наперед!

Дополнение по разводке труб

• Я рекомендую делать всю разводку труб сшитым полиэтиленом: 2 выхода наружу — внутри нет никаких соединений, труба цельная, ничего не нужно спаивать. В таком случае можно сделать коллекторную разводку — перекрытие всей системы происходит в одной части.
• Некоторые используют полипропиленовые трубы, длиной 4 метра — такие трубы со временем могут начать течь. Кроме того — перекрытие труб осуществляется в разных местах.

После этого этапа можно переходить к стяжке пола.

Урок 6

Стяжка пола Перед заливкой стяжки многие делают паро-шумо-гидроизоляцию пола (помогает от затопа, для изоляции от шума и пр.)

Стяжка пола бывает разная

• Полусухая механическая (подается через аппарат на улице) стоит дешевле, но не поднимается на высокие этажи (может быть разрыв шланга) — приходится заливать вручную (расставлять маяки, заливать раствор в мешках и т.д.). После этого могут быть перепады.
• Рекомендую сухую механическую тем, кто живет не на высоте (кто-то перестает лить после 9 этажа, а кто-то — после 15, все зависит от региона).
• Если живете на высоте, то используем обычную цементную стяжку — обычно делают полмешка цемента на один замес, я советую целый мешок, чтобы стяжка была прочнее.

Правила

• Полы заливают специалисты. Обычно бригада, с которой вы работаете, ищет узкоспециализированную компанию для заливки стяжки.
• Полы должны быть все чистые (ни пыли, ни грязи), прогрунтованные.
• Первые 3-4 дня важно проливать стяжку водой.
• Не открывайте окна (или открывайте на 10-15 минут, чтобы влага выходила).
• После 4 дня укройте стяжку пленкой и оставьте ее на 2 недели (особенно, если есть прямое попадание солнечных лучей). Иначе стяжка будет крошиться и распадаться — под ногами будет один песок, который придется переделывать заново.

Что делать, если уже стоят стены и есть стяжка пола?

Есть квартиры, в которых уже стоят стены и сделана стяжка – остается сделать

1. Разводку электросетей

Если стены не оштукатурены — разводите провода по голым стенам.

Если оштукатурены — необходимо делать штробы и укладывать в эти штробы провода.

Если квартира до 80 м² — занимает примерно дня 4.

Если квартира от 80-100 м² — неделя, две.

Все зависит от стен – есть монолит и газоблок. Встречаются квартиры, где много монолита и все эти стены приходится долбить, чтобы закинуть подрозетники.

2. Сантехнику

Если залиты полы, также необходимо делать

• штробы и укладывать новые трубы
• отверстия в стенах, чтобы вести радиаторы в стены, чтобы трубы не торчали из пола

На все эти работы потребуется примерно месяц.

Урок 7

Почему разброс в сроках на черной этап работ от 1 месяца до 3-х?

Если стены оштукатурены, полы залиты, то, соответственно, все высохло и «мокрых процессов» на объекте нет, тогда все черновые работы занимают максимум 1 месяц, с запасом – 1,5 месяца.

Если стены не оштукатурены, полы не залиты, соответственно, необходимо

1. отштукатурить стены – берем с запасом – 2 недели
2. произвести электромонтажные работы – 5-10 дней
3. сделать сантехнические работы – 10-14 дней
4. стяжку пола можно залить за 1 день, в зависимости от квадратуры. Если до 200 кв.м. можно залить за 1 день
5. запланировать время на «мокрые процессы»:

• высыхание штукатурки – 30 дней
• высыхание стяжки – 21 день

Если произведены электромонтажные работы, оштукатурены стены – есть 1 месяц, пока все высохнет, но опять же все зависит от климатических условий и сроки могут увеличиться, если сильная влажность на улице.

Для быстрого высыхания можно поставить тепловые пушки, но я не люблю вмешиваться в «мокрые процессы» дополнительными обогревательными приборами на первых этапах работ.

Необходимо хотя бы выждать недели 2, лучше 3 после работ и например, если есть, включить теплые водяные полы на 20 градусов или через раз, повесить радиаторы, чтобы они начали прогревать помещение - влага будет выходить из стен и потолка.

Рекомендую ежедневно приходить и ненадолго проветривать помещение, чтобы влага выходила.

Раньше теплые полы или радиаторы включать нельзя (только на 21 день и максимум 18 градусов), т.к. стяжка должна равномерно просохнуть

• Первые 4-5 дней стяжку проливают, стяжка набирается прочностью,
• на 4-5 день стяжку желательно укрыть полиэтиленовой пленкой хотя бы на 3-4 дня,
• через 3-4 дня снять пленку и приступить к естественному осушению стяжки и стен.

Многие пытаются ускорить процесс → быстро заливают стяжку → 1, 2 день проливают → после перестают ее проливать → открывают окна и быстрее сушат помещение.

К чему это может привести? Стены и стяжка быстро пересохнут и треснут.

Важно – не торопиться! Если поторопиться, то в будущем могут быть серьезные проблемы

• начнет разрушаться стяжка,
• штукатурка начнет отваливаться после или во время малярных работ
• двойные расходы:

1. расходы на материал и работу
2. демонтаж
3. снова расходы на новый материал и работу.

Поэтому, в среднем, срок на выполнение черновых работ – 3 месяца, чтобы соблюдать технологию работ и временные рамки.

Все сроки исполнения работ лучше оговаривать письменно, например, в чате с заказчиком, с пояснением, почему сроки изменяются.

Урок 8

Теплый пол

Полотенцесушители и теплые полы бывают водяные и электрические.

электрич.полотенцесушитель - предназначен для сушки полотенец или постиранного нижнего белья. НЕ ДАСТ ТЕПЛА В САНУЗЛЕ

водяной полотенцесушитель

1\) сушит полотенца

2\) прогревает всю ванную комнату

водяные полотенцесушители могут "бежать" (течь), потому что часто их монтируют, когда еще нет отопительного сезона и в системе нет горячей воды. Впоследствии может при расширении побежать вода. Что нужно делать

• перекрыть полотенцесушитель
• приглашаете тех, кто занимался у вас сантехническими работами
• они подтягивают, меняют резинки

- После этого водяной полотенцесушитель "бежать" уже никогда не будет

Водяные теплые полы в большинстве случает запрещены. Поэтому используют электрические.

Электрический теплый пол дает только эффект теплых ног. Он никогда не прогреет квартиру. Устанавливаются перед наливным полом. Электрическими теплыми полами занимаются электрики.

Водяной теплый пол способен прогреть помещение (можете даже не устанавливать нигде радиаторы)

Водяным теплым полом можно заменить конвектора под окнами! Его можно вплотную подвести к окну. Водяной теплый пол может заменить радиаторы при отопления. НО! Во всех домах, где нет газового отопления, нельзя устанавливать водяные теплые полы. Водяные теплые полы устанавливаются до стяжки. Водяными теплыми полами занимаются сантехники.

Водяной теплый пол сильно сушит воздух. Может начать сохнуть кожа...

Плюсы водяного теплого пола

1\) Когда ставят большие витражные окна, рекомендуют ставить конвекторы для того, чтобы под окнами не скапливался конденсат. Выгодно рабочим - дорого. Можно заменить водяным теплым полом - подвести его к самому основанию окна, эффект будет аналогичен эффекту конвектора.

Можно протянуть отдельной линией специально вдоль всех окон (если сейчас не нужны теплые полы во всей квартире, а на улице холодно, может скапливаться конденсат - отдельно включаете теплый пол под каждым окном).

2\) Можно ставить на первом этаже или где есть индивидуальное газовое отопление.

Пример: Там где нет газа (как у меня в офисе) можно сделать водяные теплые полы, которые работают от электричества (поставить 3х кВт систему, которая прогревает и дает рециркуляцию воде).

РЕКОМЕНДУЮ! Водяные теплые полы и водяной полотенцесушитель.

Электрические безопаснее, но весь 100% они нести никогда не будут. Я за фундаментальность.

Урок 9

Что нужно знать о натяжных потолках

Что нужно знать о натяжных потолках

1\) приходит замерщик, обмеряет, отправляет данные на производство, там начинают изготавливать для вас потолки.

2\) Перед этим вы должны определиться с необходимым материалом

3\) Часто производство занимает 2-3дня, поэтому достаточно за неделю обратиться в компанию, которая будет заниматься изготовлением и натяжкой натяжных потолков. Когда полотна изготавливаются, могут прийти установщики и начать по периметру набивать направляющие.

Важно! Чтобы направляющие были очень прочно прибиты (не шевелились и не двигались - чтобы не получилось, что у вас может оторваться потолок)

НЕ рекомендую использовать какие-либо острые светильники, которые могут порвать, повредить потолок - потом его придется снимать и переделывать (Кто-то может и подклеить, если это достаточно незаметно, но я этому не доверяю).

4\) Когда работники сверлят дыры для установки направляющих, они должны делать это с пылесосом, чтобы пыль не оседала на стенах (не испортить подготовленные под покраску стены).

5\) В потолок нужно вставлять продувные. Если потолок большой по площади, то нужно просить изготовителей ставить по диагонали продувные (Иначе при большой площади потолка при открывании окон потолок начинает втягиваться и вы увидите все ваши провода, идущие по потолку. При продувных воздух циркулирует и подобного не будет).

6\) Нужно понимать, что есть встроенные светильники, которые монтируются в потолки из гипсокартона. Если вмонтировать их в натяжной потолок, то вы не увидите такого же качества. (Где-то будут неидеальные угла под 90°, будут проворачиваться; на потолке может появиться "жеванность" - не растянется при нагреве, как бы ни убеждали работники.

Поэтому под натяжные потолки необходимо использовать только светильники специально для натяжных потолков.

7\) перед натяжкой потолков вы должны четко обозначить замерщику: где у вас будут идти какие-либо перегородки, где будут висеть люстры, чтобы они это учли и заложили закладные под натяжной потолок. (Они не смогут ничего сделать, если вы что-то вспомните после того, как они уже натянули потолок).

Доп.урок. Монтаж трасс системы вентиляции и кондиционирования

• Если есть система кондиционирования, она монтируется до штукатурных работ. Перепад по стене не имеет значения.
• Если кондиционер устанавливается в багетные рамки, которые собираются из молдинга – тогда нужна стена, от которой все это будет отталкиваться, четко в ноль.
• Если есть система приточно-вытяжной вентиляции – ее необходимо делать после штукатурных работ. Только в случае, если в квартире присутствует приточно-вытяжная вентиляция, все трубы разводят по потолку, электрику и сантехнику — по полу.

В остальных случаях электрика идет по потолку, а сантехника по полу.